· не “громоотвод”, а “молниеотвод”,

· что такое молния,

· типы молний,

· поражающие факторы молнии,

· типы молниеотводов,

· заземление молниеотвода.

Какие мысли у вас возникают при виде 100-долларовой купюры? Скорее всего, что-то меркантильное. Ничего странного для нормального человека в этом нет. При том у многих физиков ассоциации совсем другие. Одна из них - “гром и молнии”.

Как связана вышеназванная купюра с этим природным явлением? Все очень просто. На 100 долларах изображен портрет Бенджамина Франклина, который не только создал Американскую Конституцию, но и изобрел громоотвод. Точнее не ГРОМОотвод, а МОЛНИЕотвод. Ведь вреда от грома мы не ощущаем, а вот молнию отвести от себя и своего жилища очень бы хотелось.

При строительстве загородного дома практически все задумываются о создании в нем систем отопления, водоснабжения и других благ цивилизации. Действительно, про них забыть трудно - будет некомфортно. Но многие, тратя десятки и сотни тысяч долларов на создание своего загородного “гнезда”, не вспоминают о том, что в один не самый приятный момент эти деньги могут превратиться в горстку пепла. И дай Бог, чтобы в этот момент не пострадали еще и близкие вам люди.

К сожалению, популярность молниеотвода сильно понизилась по сравнению с первыми десятилетиями после его изобретения в XVIII веке. Возможно, что если бы как тогда прически и шляпки парижских и других модниц украшали бы маленькие молниеотводы, то и желание “украсить” ими загородные дома было бы побольше.

Бенджамин Франклин (Franklin) (1706-1790), один из авторов Декларации независимости (1776) и Конституции США (1787). Кроме того известен трудами по электричеству. Он экспериментально доказал, что молния имеет электрическую природу. На основании собственных экспериментов с воздушными змеями пришел к выводу, что “…как только грозовая туча окажется над змеем, заостренная проволока прикрепленная к его верхней крестовине станет извлекать из тучи электрический огонь и змей вместе с бечевой наэлектризуется… А когда дождь смочит змей вместе с бечевой, сделав их тем самым способными свободно проводить электрический огонь, вы увидите как он обильно стекает с конца бечевы при приближении вашего пальца”. После этих экспериментов, Франклин устанавливает молниеотводы на своем доме и на двух общественных зданиях.

Чтобы понять, для чего нужен молниеотвод и как он устроен, разберемся с тем, что такое сама молния.

Типы молний

Различают пять типов молнии: линейную, чечеточную или “ракетную”, огонь св. Эльма, шаровую и разветвленную.

Огонь Святого Эльма (St Elmos Fire) - один из видов молнии, представляющий собой кольцевидное или пучкообразное свечение заостренных предметов, в том числе шпилей башен, концов рей и топов мачт кораблей. Неудивительно, что раньше это явление сильно поражало воображение многих и, в частности, моряков, которые воспринимали такое свечение как предупреждение святого Эльма (покровителя моряков) о приближении грозы. Суть этого явления заключается в том, что при усилении электрического поля поверхность некоторых тел получает электрический заряд высокого потенциала, вследствие чего происходит пробой электрического сопротивления воздуха у верхушек заостренных предметов, где наблюдается истечение электрического заряда.

В дальнейшем мы будем говорить о наиболее распространенной.линейной молнии.

Что же такое линейная молния? Это гигантский электрический искровой разряд между облаками или между облаками и земной поверхностью, проявляющийся обычно вспышкой света и сопровождающийся громом. Наиболее часто возникает в кучево-дождевых облаках. Длина молнии может составлять несколько км, диаметр десятки см и длительность- десятые доли секунды. Энергия, выделяемая при ударе молнии, достигает многих миллиардов джоулей. Температура в шнуре составляет по разным источникам от 10 до 30 и даже до 50 тысяч градусов.

Интересно, что плотность ударов молнии в землю сильно колеблется по регионам земного шара и зависит от геологических, климатических и других факторов. Есть на нашей планете места, где грозовая активность практически не прекращается, а есть, где гроз не бывает десятилетиями. Существуют и закономерности в распределении ударов молний. Количество гроз возрастает от полюсов земного шара к экватору. Кроме того, число молний резко сокращается в пустынях и увеличивается в регионах с интенсивными процессами испарения (во влажных тропических зонах плотность ударов молнии составляет до 20-30 разрядов на 1 км земли за год).

Даже понимая неравномерность распределения плотности ударов, впечатляет средняя цифра частоты грозовых разрядов в масштабах планеты - они ударяют во все, что стоит на земле, с интенсивностью около ста ударов в секунду! А самих гроз на планете бушует одновременно порядка 2000.

Принимая во внимание столь большую интенсивность ударов молнии не удивительно, что даже в цивилизованных странах молния уносит множество жизней. Например, ежегодно от удара молнии во Франции погибает несколько десятков людей, в США около 100 человек, а в небольшом Зимбабве - до 160 (там однажды за месяц погибло 89 человек). По некоторым данным на Земле от молний гибнет около тысячи человек в год. Кроме человеческих жертв удары молний влекут и большое количество пожаров. Только в нашей стране 7% пожаров в жилых домах происходит от попадания молний.

И от молний есть польза
Половина необходимых для земной флоры нитратов продуцируется именно молниями. Кроме того, озоновый слой, защищающий всю земную флору и фауну (и людей) от губительного ультрафиолета, - тоже продукт грозовых разрядов.

Очевидно, что молния не только уносит жизни и разрушает дома, но и вредит электронной аппаратуре.

Поражающие факторы молнии

Воздействия молнии принято подразделять на две основные группы:

а) первичные, вызванные прямым ударом молнии,

б) вторичные, индуцированные близкими ее разрядами или занесенные в объект протяженными металлическими коммуникациями.

Поражающие факторы молнии их возможные последствия наглядно видны в таблице №1

Таблица №1

Проявление угрозы
Поражающие факторы
Возможные последствия

прямой удар молнии в здание
разряд до 200 кА, до 1000 кV, 30 тыс. °С
поражение человека, разрушения частей зданий,пожары

удалённый разряд при ударе молнии в коммуникации (до 5 и более км.)
занесённый грозовой потенциал по проводам электроснабжения и металлическим трубопроводам ( возможный импульс перенапряжения - сотни кV)
поражение человека, нарушение изоляции электропроводки, возгорание, выход из строя оборудования, потери баз данных, сбои в работе автоматизированных систем

близкий (до 0,5 км от здания) разряд молнии
наведенный грозовой потенциал в проводящих частях здания и электроустановки (возможный импульс перенапряжения - десятки кV)
поражение человека, нарушение изоляции электропроводки, возгорание, выход из строя оборудования, потери баз данных, сбои в работе автоматизированных систем

коммутации и короткие замыкания в сетях низкого напряжения
импульс перенапряжения (до 4кV)
выход из строя оборудования, потери баз данных, сбои в работе автоматизированных систем

Разобравшись с возможными вредными последствиями удара молнии попробуем понять как от этого защититься.

Цель молниезащиты совсем проста. Задача - встретить молнию на подлете к крыше и сделать так, чтобы она изменила свое первоначальное направление и, скользнув вдоль стены (или по однельностоящему громоотводу), ушла в землю рядом.

Традиционныйм молниеотвод состоит из трех основных элементов: молниеприемника, который принимает разряд молнии; токоотвода, который должен направить принятый разряд в землю, и заземлителя, который отдает заряд земле.

Типы молниеотводов

Нередко для защиты зданий высотой до 30 м используется отдельно стоящий молниеотвод, радиус защитного действия которого приближенно рассчитывался по формуле: R = 1,732 X h, где h - высота от самой высокой точки дома до пика молниеотвода.

Существует и другие варианты молниезащиты:

1) С помощью установки на самом высоком месте кровли заземленного металлического стержня. Диаметр такого стержня должен быть примерно 12 мм. Его можно сделать и из стальной трубы, только обязательно с заваренным торцом. Это - молниеприемник. Он примет первый удар. Длина его может варьироваться от 200 до 1500 мм., но в любом случае площадь сечения обращенного в небо штыря должна составлять не менее 100 мм2.

От молниеприемника должен идти токоотвод - проволока с рекомендованной толщиной 6 мм. Ее нужно к молниеприемнику очень тщательно приварить, ведь через это соединение будут проходить: 200 тысяч ампер!

Токоотвод спускают с крыши и, прикрепляя к стене дома скобами, доводят до земли и погружают в нее, где заложен заземлитель (опять же очень тщательно приваренный).

——————————————————————————–

Полезный совет. Токоотвод лучше прокладывать по стене дома, противоположной входу, и закапывать заземлитель подальше от фундамента и различных садовых построек.

——————————————————————————–

2) С помощью заземленного металлического троса. В этом случае вдоль конька кровли по всей длине протягивается металлический трос на двух деревянных подпорках, к нему приваривается токоотвод, спускается вдоль крыши, проходит по стене и уходит в землю и приваривается к заземлителю.

3) С помощью молниезащитной сетки, состоящей из проложенного по коньку крыши металлического проводника и металлических, индивидуально заземленных токоотводов.

Более подробно хочется остановиться на заземлении.

Заземление

От того, насколько правильно и качественно оно будет выполнено, зависит эффективность действия всей молниезащитной системы. Электроды должны заглубляться так, чтобы достигать влажных слоев почвы. Заземление надо выполнять на основании измерений удельного сопротивления грунта, на котором стоит дом, и соответствующих расчетов для определения количества и поперечного сечения электродов, глубины их залегания в грунт. При этом разброс в значениях удельного сопротивления почвы очень значителен от 150-200 Ом (смешанный грунт) до 3000 Ом (скальные грунты).

Из практического опыта получены усредненные требования к величинам сечений элементов молниезащиты. Например, поперечное сечение заземляющих электродов должно быть не меньше 50 мм2, при этом толщина полос, стенок труб или профильной стали должна быть не менее 4 мм. Защита от коррозии обеспечивается применением оцинкованной стали или меди. Покраска или покрытие заземляющих электродов битумом не допускается. Стоит помнить, что в летнее время верхний слой земли часто пересыхает, что увеличивает сопротивление заземлителя.

Расчет сопротивления заземления важен уже потому, что напряжение “пробоя” (короткого замыкания) начинается от величины в 300-500 кВ/м, а сила тока, протекающего по молниеотводу, может достигать 200 000 А. Сопротивление же заземления молниеотвода не должно превышать 10 Ом. В итоге напряжение, возникающее в молниеотводе, может достигнуть значительно большей величины, чем напряжение пробоя. При этом, в случае не совсем правильного заземления (такого, при котором ток как бы не успевает уходить в землю) или при опасном сближении самого молниеотвода с защищаемым объектом, произойдет пробой - ток будет “стараться” замкнуться на внутренние коммуникации дома (на электропроводку, трубы отопления и т. п.).

Кроме вышеперечисленных “механических”, существуют и нетрадиционные средства молниезащиты, например, ионизаторы. Ионизаторы представляют собой устройства, постоянно создающие серию коротких электрических импульсов между грозовой тучей и аппаратом за счет напряженности электромагнитного поля. Разряд молнии в защищаемой зоне попадет обязательно в ионизатор, который при этом не выходит из строя. Такое устройство автономно и не требует технического обслуживания. Достоинством ионизаторов можно назвать то, что они не портят внешний вид дома, а недостатком высокую цену, которая измеряется в тысячах евро.

Системы молниезащиты могут быть разные, а их оптимальный выбор и расчет параметров зависит от конкретной ситуации. Только профессионал сможет найти наилучшее решение в зависимости от материала крыши, свойств грунта и других параметров.

До изобретения молниеотвода единственным способом борьбы с молниями считали беспрерывный колокольный звон во время грозы. Но думаю, что поговорка “на Бога надейся, а сам не плошай” здесь вполне к месту. Если не позаботиться о защите от молнии самому, то вряд ли это кто-то сделает за вас.

В заключении хочется сказать, что данная статья не является инструкцией по строительству молниеотвода. Создание молниеотвода требует специальных знаний и изучения конкретных условий. Целью этой статьи не является заставить вас самостоятельно лезть на крышу и пытаться кустарным способом защитить свой дом, имущество и жизнь. Задача предлагаемой публикации несколько иная - привлечь внимание к проблеме молниезащиты. Очевидно, что не задумывающиеся над этим вопросом экономят относительно небольшие деньги (по сравнению со строительством коттеджа) при этом подвергают себя и своих близких неоправданному риску. Поговорка “скупой платит дважды” появилась не случайно и уже печально опробирована многими.

Связанные записи

• Нет связанных записей.

Электронные системы охраны.
Общие принципы организации охраны объектов хорошо известны и описаны в многочисленных источниках. При всем многообразии и особенностях различных способов защиты эти принципы сводятся к созданию нескольких рубежей защиты и комплексу организационных мер по пресечению действий злоумышленника.

При выборе способов защиты жилища, потребитель исходит в первую очередь из оценки возможной угрозы. Эта оценка зависит от рода занятий, месторасположения, благосостояния потребителя и т.п. Оценка возможной угрозы во многом субъективна, поэтому окончательный выбор структуры электронной системы защиты всегда остается за потребителем.

При выборе концепции построения охранной системы для частного домовладения существуют некоторые отличия от систем охраны крупных объектов.

Главное отличие состоит в различных финансовых возможностях промышленного или торгового предприятия и владельца частного коттеджа или дачного дома. В большинстве случаев хозяин дома исходит не столько из желаемых технических характеристик охранной системы, сколько из той денежной суммы, которую он готов выделить на оснащение электронной охранной системы.

Другое отличие состоит в удаленности объекта от города и, следовательно - от сервисного центра. Отсюда вытекают повышенные требования к надежности оборудования. Общеизвестно, что надежность системы в целом тем ниже, чем большее число элементов составляет данную систему. Поэтому, для повышения надежности системы нужно свести число различных устройств (датчиков, расширителей, распределительных коробок и т.п.) к минимуму, разумно необходимому для выполнения поставленной задачи. Кроме того, обслуживание значительно упрощается, если система состоит из однотипных, взаимозаменяемых элементов.

На наш взгляд, даже сложная система электронной защиты должна состоять из нескольких функционально независимых частей, простых в настройке и применении. Такой подход повышает надежность системы в целом и снижает эксплуатационные расходы. С другой стороны не стоит экономить на стадии построения системы, приобретая более дешевое оборудование малоизвестных фирм, морально устаревшее или функционально ограниченное. На стадии разработки желательно закладывать некоторую избыточность оборудования по техническим и функциональным характеристикам. Большинство современных охранных систем имеют модульную структуру, позволяющую расширять систему путем добавления дополнительных блоков.

Третье отличие электронных систем безопасности индивидуального дома состоит в повышенных эстетических требованиях к элементам систем безопасности и качеству выполнения монтажных работ. Выполнение этого требования также облегчается при сведении к функционально разумному минимуму числа различных датчиков и других элементов системы, требующих открытой установки.

Охранная сигнализация.
Один из общепринятых подходов к построению системы электронной защиты здания от несанкционированного проникновения (охранной сигнализации) состоит в установке во всех помещениях, имеющих окна датчиков разбития стекла, а на все двери и подвижные створки окон магнитно-контактных датчиков на открывание. В условиях индивидуального коттеджа чрезвычайно тяжело установить датчики с соблюдением эстетических требований и проложить сигнальные шлейфы без нарушения отделки. Даже если прокладывать шлейфы на стадии строительства дома, то очень трудоемким процессом будет скрытая установка оконных датчиков. Большое количество проводных шлейфов и скрытых датчиков снижает надежность и ремонтопригодность системы. Кроме того, в условиях загородного дома, как правило, нужно защищать три уровня: цоколь, первый и второй этажи. В противном случае система не будет выполнять возложенных на нее задач. Поэтому, на наш взгляд, такой подход наиболее приемлем при построении систем охранной сигнализации для дачных и садовых домиков с недорогой внутренней отделкой, где установка датчиков и прокладка проводов может быть выполнена открытым способом.

Более дешевый и менее трудоемкий подход состоит в применении внутренних датчиков движения во всех помещениях дома. Главный недостаток этого способа состоит в том, что объект может быть взят под охрану только в отсутствие людей в доме.

Принимая во внимание вышеизложенные соображения, мы в своей практической работе берем за основу создание замкнутой охранной зоны по внешнему периметру здания с помощью инфракрасных датчиков движения, установленных с внешней стороны наружных стен. Обычное количество датчиков составляет 6-12 в зависимости от размеров и конфигурации здания. Размер запретной зоны обычно составляет 3-5 метров и может регулироваться в зависимости от конкретных условий в процессе настройки системы. Такая система может быть поставлена в режим охраны, как в отсутствие хозяев, так и в ночное время, когда хозяева находятся внутри дома. В отличие от внутренних датчиков такая система предупреждает о возможном вторжении заранее, а не тогда, когда злоумышленник уже проник в дом. Благодаря отпугивающему действию наружных звуковых и световых сигналов, проникновение в большинстве случаев будет предотвращено. Дополнительные внутренние датчики любых типов могут применяться для создания дополнительных рубежей защиты особо важных помещений внутри дома.

Другим рубежом защиты электронной охранной системы может быть ограждение периметра приусадебного участка. Для защиты периметра частных владений обычно применяют активные лучевые датчики, работающие по принципу прерывания невидимого инфракрасного луча. Чтобы такая система выполняла свои функции, необходимо наличие прочного ограждения (бетонного или кирпичного). Целесообразно применение периметровых систем на участках площадью от 0,5 га в сочетании с системой охранного телевидения при наличии постоянного поста охраны. Другие типы электронных периметровых систем малопригодны для индивидуальных участков ввиду обязательного наличия полосы отчуждения шириной в несколько метров и высокой вероятности ложных тревог. Периметровые системы охранной сигнализации наиболее дорогие по сравнению с другими типами систем.

Независимо от типов применяемых датчиков основой охранной системы является приемно-контрольный прибор, с помощью которого осуществляется контроль всех шлейфов сигнализации, выработка и передача тревожных сообщений, управление исполнительными устройствами.

Охранное телевидение.
В общем случае система охранного телевидения является составной частью электронной системы защиты, включающей в себя охранно-пожарную сигнализацию и средства управления доступом. Исходя из этого, определяются места установки видеокамер: просмотр подъездных путей - дополнительный рубеж обнаружения на дальних подступах; въездные ворота и входные двери; стоянка автомобиля; места, пригодные для укрытия. В темное время суток необходимо предусмотреть освещение контролируемых зон.

Простейшая система охранного телевидения будет хорошим дополнением к системе охранной сигнализации, защищающей периметр дома. С помощью специального видеомагнитофона длительной записи или цифрового видео-регистратора можно вести видеопротокол, позволяющий идентифицировать злоумышленника при наступлении тревожного случая. Кроме основной функции охраны система охранного телевидения создает дополнительные удобства, например, облегчает наблюдение за маленькими детьми на участке, дистанционное управление приводами въездных ворот и т.п. При отсутствии на участке постоянного поста охраны система имеет скорее вспомогательное значение, поэтому для удобства пользования число видеокамер должно быть не более 4-5.

Напротив, при наличии постоянной охраны, система охранного телевидения сама может стать основой электронной системы безопасности. Тем более, что все современные устройства обработки видеосигналов имеют встроенный детектор движения, входы для управления записью по тревоге и выходы для управления внешними устройствами.

Электронные системы пожарной безопасности.
В отличие от промышленных объектов, где установка систем пожарной безопасности осуществляется в строгом соответствии с нормативными документами при обязательной приемке инспектором, оборудование электронными системами пожарной безопасности индивидуальных жилых домов не является обязательным и осуществляется по желанию домовладельца. Тем не менее, даже в этих условиях построение противопожарных систем с учетом требований соответствующих СНиП-ов обеспечивает их максимальную эффективность. С другой стороны, учитывая особенности индивидуального жилья, о которых говорилось выше: ограниченные возможности финансирования, повышенные эстетические требования при оборудовании элитного жилья и т.п., часто заставляют отступать от нормативных требований. И вправду, здравый смысл подсказывает, что лучше иметь хоть какую-нибудь систему противопожарной защиты индивидуального дома, чем не иметь никакой. Многочисленные случаи из нашей практики говорят о том, что вовремя поступивший сигнал о возгорании позволяет предотвратить последствия, цена которых не сопоставима с минимальной суммой затрат на установку противопожарной системы. Более того, установка самых простых и дешевых датчиков дыма в электрических распределительных шкафах позволяет предотвратить пожар еще до возникновения возгорания. А по статистике, причиной подавляющего числа бытовых пожаров является электропроводка.

Пожарная сигнализация.
В системах электронной защиты индивидуального дома пожарная сигнализация обычно является составной частью системы охранно-пожарной сигнализации и управляется одним приемно-контрольным прибором.

Основные типы пожарных датчиков - дымовые и тепловые. При всей кажущейся простоте существует большое разнообразие датчиков, различных по способам обнаружения. Тепловые датчики различаются по температуре срабатывания, а также по принципу обнаружения - максимальные и дифференциальные. Дифференциальные датчики, в отличие от максимальных, работают не по абсолютному значению температуры, а по ее перепаду. Существуют также комбинации: тепло-дымовые датчики.

Ввиду относительно небольших площадей частных домов пожар необходимо обнаруживать на самой ранней стадии его возникновения. Очевидно, что применение простейших максимальных тепловых датчиков совершенно неэффективно в этих условиях.

Другие типы пожарных датчиков - датчики газа и датчики открытого пламени.

В загородном доме пожарные датчики обычно устанавливают в технических и пожароопасных помещениях: котельная, электрощитовая, гараж, лестничные пролеты, второй свет, около сауны и т.п.

Пользователь электронной системы пожарной сигнализации должен понимать, что эффективность системы обеспечивается обязательным наличием исправных первичных средств пожаротушения (огнетушители различных типов, ящик с песком, лопата и т.п.), предусмотренных правилами пожарной безопасности.

Пожарная автоматика.
Существует множество типов систем автоматического пожаротушения: сплинкерные, дренчерные, газовые и т.п. Однако, все эти системы имеют промышленное применение и по ряду причин мало пригодны для применеия в быту.

Наиболее приемлемым средством автоматического пожаротушения бытового применения являются модули порошкового пожаротушения. По сравнению с другими типами автономных огнетушителей порошковые модули отличаются низкой ценой, простотой обслуживания, экологической безопасностью. Кроме того, большинство модулей порошкового пожаротушения могут работать как в режиме электрозапуска (по сигналам пожарных датчиков), так и в режиме самозапуска (при превышении критической температуры). Модули порошкового огнетушения обычно устанавливают в технических и пожароопасных помещениях: котельная, электрощитовая, гараж и т.п.

Модули порошкового пожаротушения в комплекте с электронным блоком управления могут быть выделены в отдельную систему автоматического пожаротушения. Система автоматического пожаротушения также может быть составной частью системы охранно-пожарной сигнализации, если приемно-контрольный прибор имеет выходы управления автоматическими системами пожаротушения.

Связанные записи

• Нет связанных записей.

Как защитить свой дом от пожара? Если говорить языком строгих предписаний, необходимо соблюдать противопожарные требования нормативных документов при проектировании коттеджа, построить коттедж и установить в нем оборудование строго по проекту и паспорту, выполняя правила пожарной безопасности при проживании.

Нормативно-технические документы.
Основополагающим нормативно-техническим документом комплекса 21 “Пожарная безопасность” Системы нормативных документов в строительстве является СНиП 21-01-97* “Пожарная безопасность зданий и сооружений”,введенный в действие с 1 января 1998 года Госстроем России.
Статус нормативных документов федерального уровня имеют и нормы пожарной безопасности (НПБ), разработанные Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России.
При проектировании противопожарных мероприятий зданий и сооружений коттеджной застройки производственно-отраслевым нормативным документом является НПБ 106-95 “Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования”, а в черте Москвы - требования при проектировании коттеджной застройки установлены в МГСН “Нормы и правила проектирования коттеджной застройки”, утвержденные постановлением правительства г. Москвы N 351 от 20.04.99 года.
Кроме того, противопожарные требования для проектирования генерального и ситуационного планов зданий и сооружений коттеджной застройки содержатся в следующих нормативных документах:

§ СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”;

§ МГСН 1.01-99 “Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы” (действует только в пределах административной границы Москвы);

§ СНиП II-89-80* “Генеральные планы промышленных предприятий”;

§ СНиП 2.05.02-85 “Автомобильные дороги”;

§ СНиП 2.04.02-84* “Наружное водоснабжение”.

При разработке объемно-планировочных решений зданий и сооружений коттеджной застройки основными нормативными документами являются:

§ СНиП 2.08.01-89* “Жилые здания”, СНиП 2.08.02-89* “Общественные здания”,

§ нормы пожарной безопасности Государственной противопожарной службы.

Нормативными документами, устанавливающими требования в области пожарной безопасности к конструктивным элементам зданий и сооружений, являются:

§ СНиП 2.08.01-89*, СНиП 2.08.02-89*;

§ федеральные и территориальные производственно-отраслевые нормативные документы (например, СНиП 21-02-99 “Стоянки автомобилей”).

Краткий перечень противопожарных проектных решений.
При проектировании зданий и сооружений коттеджной застройки необходимо предусмотреть конструктивные, объёмно-планировочные и инженерно-технические решения, направленные на:

§ предотвращение возникновения пожара и пожаро- взрывоопасных аварийных ситуаций от причин техногенного характера (например, от перегрева электропроводов из-за неправильного выбора сечения токопроводящих жил, вследствие нарушения норм и правил размещения отопительной системы и т.п.);

§ обнаружение возгорания и извещение о нем различных служб (пожарной охраны, скорой помощи и других) в начальной стадии возникновения пожара;

§ оповещение о пожаре людей, находящихся в здании и на прилегающей территории;

§ своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей из здания и опасных для их здоровья зон;

§ защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара (температура, дым, токсичные продукты горения);

§ предотвращение распространения пожара или локально-объемное ограничение его размеров;

§ тушение пожара и спасение людей пожарными подразделениями и пожарно-техническое обеспечение проведения неотложных работ по восстановлению поврежденных или разрушенных инженерных сетей и коммуникаций в зданиях и на территории;

§ защиту близлежащих участков, зданий и сооружений от опасных факторов пожара на проектируемом объекте и наоборот.

Все эти требования накладывают серьезную ответственность на проектировщика. В случае гибели человека на пожаре или нанесения какого-либо вреда его здоровью, если это произошло из-за невыполнения требований строительных норм и правил в проекте, в соответствии со статьей 219 УК РСФСР виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Как правильно выполнить противопожарные мероприятия в проекте?
В соответствии с “Положением о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в Москве” пояснительная записка проектной документации на всех стадиях должна содержать раздел “Противопожарные мероприятия”. Такой раздел при наличии лицензии ФЛЦ Госстроя или Мосстройлицензии на право разработки специальных разделов проектов в строящихся и реконструируемых зданиях и сооружениях может выполнить генеральный проектировщик. В случае отсутствия соответствующей лицензии следует обратиться к субпроектной организации,специализирующейся на комплексном выполнении противопожарных мероприятий проектов по соответствующим лицензиям ГУГПС МВД России или УГПС ГУВД Москвы. Лицензии ГУГПС МВД России при этом обязательно должны быть зарегистрированы в УГПС ГУВД Москвы, а при разработке проектов на территории других субъектов федерации - в УГПС (ОГПС) этих субъектов Федерации.
Проектирование подсистем активной противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, пожаротушение, противодымная защита, противопожарный водопровод, оповещение о пожаре) на строящихся и реконструируемых объектах могут выполнять только организации, имеющие лицензии ФЛЦ или МСЛ.

Как выбрать субпроектировщика для разработки раздела “Противопожарные мероприятия”?
Прежде всего нужно убедиться в наличии у этой организации:

§ действующей лицензии соответствующего органа Государственной противопожарной службы на разработку мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и вышеназванных лицензий ФЛЦ или МСЛ;

§ опыта работы в комплексном проектировании мероприятий и технических решений в области пожарной безопасности;

§ архива согласованных в органах ГПС и прошедших государственную экспертизу проектов, разделы “Противопожарные мероприятия” которых выполнены с участием данной организации.

При заключении договора (контракта) о привлечении субпроектировщика для разработки мероприятий по противопожарной защите коттеджей генеральному проектировщику необходимо правильно составить техническое задание на разработку пожарнотехнической части проекта, которое должно стать неотъемлемой частью договора (контракта).

Что нужно знать архитектору, прежде чем приступить к проектированию зданий и сооружений коттеджной застройки?
В современном строительстве широко применяются различное оборудование, вещества и материалы, которые при определенных условиях могут привести к возникновению пожара или к созданию при пожаре термодинамических разрушающих факторов для отдельных конструкций и здания в целом. Поэтому на первом этапе проектирования коттеджного участка важно правильно определить требуемые степени огнестойкости (Отр) зданий и сооружений, а также фактические степени огнестойкости (Оф) существующих. Для проектируемого здания или сооружения Отр определяется в зависимости от заданной в ТЗ этажности и площади. Категории пожарной и взрывопожарной опасности зданий устанавливаются, когда это требуется (например, для гаража, мастерской, запорно-регулирующих узлов газопровода), по НПБ 105-95 и НПБ 107-97 с учетом исходных данных в ТЗ. Для существующего здания или сооружения Оф и категории пожарной и взрывопожарной опасности принимаются поданным проекта на их строительство либо устанавливаются расчетами. Эти пожарно-технические классификационные показатели присутствуют при установлении на генплане нормируемых расстояний между зданиями и сооружениями, оценки достаточности расстояния от проектируемого коттеджного участка до ближайших пожарного депо и пожарных постов и т.д. Без этих показателей невозможно правильно проектировать объемно-планировочные решения, конструкции и подсистемы активной противопожарной защиты.
Показателем огнестойкости конструкций является предел огнестойкости: время в минутах от начала огневого испытания (начала пожара) до появления признаков предельных состояний по огнестойкости (одного или последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции). Существуют три предельных состояния по огнестойкости:

R - потеря несущей способности;
1 - потеря теплоизолирующей способности;
Е - потеря целостности.
Требуемые пределы огнестойкости (Птр) конструкций регламентированы в таблице 4* СНиП 21-01-97* и других приведенных выше строительных нормах и правилах, нормах пожарной безопасности.
Фактические пределы огнестойкости (Пф) строительных конструкций определяются в результате огневых испытаний, по специальной пожарно-технической справочной литературе или расчетом.
Показателем пожарной опасности строительных конструкций является класс пожарной опасности (К), определяющий степень участия конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов. По совокупности классов пожарной опасности строительных конструкций устанавливают класс конструктивной пожарной опасности здания (С). Различают четыре класса пожарной опасности строительных конструкций и четыре класса конструктивной пожарной опасности зданий.
При разработке объемно-планировочных решений зданий и сооружений коттеджной застройки важно правильно определить их функциональную пожарную опасность, включая отдельные части. Некоторые производственно-отраслевые нормативные документы требуют, чтобы части зданий различной функциональной пожарной опасности были разделены противопожарными преградами на пожарные отсеки независимо от площади, а это вызывает необходимость устройства из них самостоятельных эвакуационных выходов.
Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов сгорания из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения. К ним относятся ограждающие конструкции помещения или пожарного отсека в здании,иными словами - противопожарные стены, перегородки, перекрытия и заполнения проемов в них(двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы и тамбуршлюзы). Все они характеризуются огнестойкостью и классом пожарной опасности.
В зависимости от огнестойкости ограждающей части противопожарные стены, перегородки, перекрытия подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных перегородках - согласно таблицам 2* и 3 СНиП 21-01-97*. Особые требования предъявляются к противопожарным преградам 1-го типа: класс пожарной опасности у них должен быть не ниже КО. В специально оговоренных случаях класс пожарной опасности противопожарных преград 2-4-го типов допускается принять К1.

Связанные записи

• Нет связанных записей.

Надо отметить, что далеко не все индивидуальные жилые дома выполнены удачно, грамотно с точки зрения архитектурно-планировочной, строительной и обеспечения микроклимата. Внешний вид некоторых коттеджей невыразительный, убогий, не соответствует местности застройки.

Имеют место случаи плотной застройки коттеджей значительных размеров в плане на участке площадью 6-10 соток. Минимальное расстояние между зданиями должно определяться не только противопожарными требованиями, которые, в зависимости от степени огнестойкости строительных материалов, допускают приближение домов друг к другу от 6 до 15 м, но и санитарно-бытовыми нормативами и эстетическими соображениями.

Некоторые коттеджи обнесены сплошным высоким деревянным или кирпичным забором, стремясь уединиться от посторонних глаз, что делает территорию плохо проветриваемой и освещаемой так необходимыми на даче лучами солнца.

В одних зданиях уже в первые годы эксплуатации, например, появляются трещины в фундаментах и стенах, вода в помещениях подвальных и цокольных этажей, в других - холодно зимой и душно, жарко летом.

В чем же причина?

Главная причина в том, что, порою, один заказчик, далекий от строительства, доверяясь “мастерам” строительного дела, соглашается возводить здание по эскизным наброскам, устаревшим рабочим чертежам, не переработанным в соответствии с последними требованиями Госстроя РФ. Другой хозяин дома не хочет, не считает необходимым сделать нужный расчет соответствия своих пожеланий финансовым возможностям, провести сравнение вариантов архитектурных, строительных и инженерных решений с применением так называемых “новых эффективных” строительных материалов и изделий, порою не имеющих технических показателей, получаемых в установленном порядке, сертификатов. Только далекий от строительства “умелец” может предложить делать стены подземной части здания, например, из, шлакоблоков.

Не редки случаи, когда хозяин будущего дома в ходе строительства, при отсутствии проекта, вынужден менять исполнителей, обращаться к специалистам для проведения обследования, консультаций, разработки мероприятий по устранению выявленных серьезных ошибок, упущений, что, в целом, приводит к увеличению срока и стоимости строительства. Хуже, если приходится годами “лечить” дом после въезда в него.

Избежать многих ошибок можно, если имеются материалы инженерно-геологических и геодезических изысканий на площадке проектируемого дома. Информация об инженерно-геологических условиях позволит правильно решить строительную часть проекта, вопрос о целесообразности размещения в подвале или цокольном этаже бассейна, сауны, гаража и пр., а также вопрос о необходимости понижения уровня грунтовых вод. Часто, например, строят гаражи в подвале. Такое решение целесообразно при отсутствии грунтовых вод или наличии заметного уклона территории участка.

В последние 10 лет одной из актуальных стала проблема снижения облучения населения естественными радионуклидами (ЕРН) в гражданских зданиях. Имеется в виду не только снижение облучения природными источниками радиации, содержащимися в новых строительных материалах, но и радона, поступающего из грунтов в помещения здания через трещины в полах по грунту, в стенах цокольных и подвальных этажей, через щели в междуэтажных перекрытиях и воздуховоды. Иначе, необходимо установление уровня радиоопасности территории застройки для принятия решения о целесообразности строительства на рассматриваемой территории или для определения требуемых радонозащитных свойств ограждающих конструкций и разработки соответствующих технических решений, отвечающих требованиям норм.

При строительстве индивидуального источника водоснабжения и местных очистных сооружений особенно необходимы дополнительно материалы инженерно-геодезических и гидрогеологических изысканий для выявления необходимости водоподготовки и типа очистных сооружений.

Материалы геодезических изысканий позволят более правильно расположить все строения на отведенном участке, вспомогательные помещения внутри коттеджа, которые требуют подачу воды и отвод хоз-фекальных стоков, организовать отвод поверхностных вод с учетом рельефа местности.

В отдельных случаях, до окончания разработки проекта, не представляется разрешение на спецводопользование природными водами, не известно расположение водозаборной скважины или шахтного колодца на территории участка и, следовательно, локальных очистных сооружений, отсутствуют технические условия по газо- и электроснабжению.

Все это не исключает ошибок при проектировании раздела инженерного оборудования зданий (выборе, например, схемы теплоснабжения коттеджа, тепловой мощности отопительного котла или запрашиваемого количества электроэнергии, газа).

Иногда в проектах необоснованно предусматривается увеличенное количество приборов водопотребления. Это, при водопотреблении в нормативных пределах, может привести к уменьшению использования приборов водопотребления и, таким образом, к ухудшению условий эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения.

Следует стремиться к расположению, зонированию по вертикали помещений общего пользования (туалеты, ванные, кухни, сауны, постирочные и пр.).

В коттеджах, имеющих общую площадь 300-500 м2 и более, не предусматривается центральная система пылеуборки, что несомненно затрудняет возможность поддержания чистоты в помещениях.

Строятся разные в плане коттеджи. Одни близки к квадрату, имеют преимущественно плоские фасады. Другие имеют фасады ломаные, с включением эркеров, выступов. Чем меньше ломанных линий и выступов, тем меньше теплопотери.

В ряде домов при входе отсутствуют или делаются узкими тамбуры, что приводит к проникновению в помещения холодного воздуха через неплотности наружных дверей и при их открывании.

Немало коттеджей строится на открытой местности. В этом случае вполне возможно использование солнечных коллекторов, располагаемых на наклонных кровлях южного направления, что позволит значительно уменьшить потребление традиционного топлива в течение всего года, улучшить экологическую ситуацию. По данным разработчиков отечественных солнечных коллекторов, 1м2 площади поглощающей панели в условиях Москвы и Московской области вырабатывает до 300 л горячей воды в сутки с температурой 40-60 °С.

Некоторые коттеджи имеют повышенную площадь световых проемов, что затрудняет или исключает возможность прокладки труб, вентиляционных каналов, воздуховодов, установки отопительных приборов для поддержания комфортных условий в помещениях как в холодный, так и теплый период года. В результате приходится прибегать к нетрадиционным, специальным и дорогостоящим техническим решениям (например, комбинированные системы отопления, кондиционирование воздуха). В качестве заполнения светопроемов продолжают применять окна с двойным остеклением в спаренных переплетах и с низким сопротивлением воздухопроницанию. Известно, что отношение площади световых проемов помещений жилых зданий к площади их пола должно быть, как правило, не более 1:5,5, минимальное отношение - не менее 1:8, а для мансардных этажей со светопроемами в плоскости наклонных ограждающих конструкций - не менее 1:10. Повышенное остекление зданий следует обосновывать расчетом естественного освещения.

Бывает, что при проектировании и строительстве не решается надлежащим образом вентиляция, воздухообмен в коттеджах, имеющих гараж, бассейн, сауну, парную, постирочную и т.д. В указанных и некоторых других помещениях количество удаляемого и приточного воздуха определяется расчетом. На наш взгляд, в теплый период года обеспечить требуемый воздухообмен без механического удаления воздуха невозможно.

В некоторых случаях ведется без проекта (в расчете на опыт сантехника) и монтаж систем отопления, что, как известно, вызывает необходимость переделки систем. Во-первых, расчетную поверхность отопительных приборов в обычных системах следует принимать с учетом допустимой температуры воды на выходе из котла, во-вторых, номинальный тепловой поток одной секции или типа отопительного прибора порою бывает завышенным, в-третьих, а это, пожалуй, самое главное, не делается инженерный расчет тепловой мощности системы отопления.

Архитекторы, да и сами застройщики, порою (как дань моде) необоснованно настаивают на скрытой прокладке даже стальных труб обычных систем отопления. Известно, при скрытой прокладке труб в толще наружной стены (особенно неутепленной), во-первых, происходит повышение теплопотерь и, во-вторых, возможно замерзание в трубах теплоносителя в холодное время года при временном отключении системы отопления.

В ряде проектов не выполняются требования, предъявляемые к помещениям, в которых размещаются тепловые агрегаты для отопления и горячего водоснабжения, использующие в качестве топлива природный газ. Помещения должны иметь, например, выход непосредственно наружу, естественное освещение из расчета 0,03 м2 остекления на 1 м3 объема помещения и высоту не менее 2,5 м.

Зачастую в индивидуальных жилых домах не выполняются противопожарные требования.

Самой существенной, пожалуй, ошибкой является продолжающееся выполнение наружных стен, покрытий или чердачных перекрытий, а также полов над неотапливаемыми подпольями с пониженным уровнем теплозащиты, несмотря на принятие и введение в действие с 1 сентября 1995 г. Госстроем РФ изменения N3 СНиП II-3-79* “Строительная теплотехника”. Уместно отметить, что большая часть территории РФ относится к 1-му климатическому району, отличающемуся суровой и длительной зимой (продолжительность отопительного периода в среднем составляет более 60% годового времени, а температура воздуха наиболее холодной пятидневки около -30 °С).

Строительство коттеджей в соответствии с требованиями изменения N3 и изменения N4, введенного в действие Госстроем РФ с 1 марта 1998 г., позволит не только уменьшить больше чем вдвое тепловую мощность системы отопления (см. табл.), расход топлива, электроэнергии, но и обеспечить в помещениях благоприятные, комфортные условия. Ведь коттеджи по существу представляют собой совокупность помещений с двумя, тремя наружными вертикальными ограждениями. Так называемые “теплые” коттеджи отличаются повышенной тепловой инерцией наружных ограждений, значительным влиянием конструкций полов и фундаментов цокольных и подвальных этажей на температурную и влажностную обстановку в помещениях в течение всего года.

Теплотехнические показатели наружных ограждений коттеджей в Московской области.

Показатели
Наружняя стена
Окно, балконная дверь
Покрытие
Перекрытия
Примечания

чердачные
над проездами
над холодными подпольями, подвалами

1. Нормальный температурный перепад D tН, °C
При
tВ=20 °C;
tН=-28 °C;
tОП=
=-3,1 °C;
ZОП=211 сут.

ГСОП=4943
градусо-суток
2. Минимальное приведенное сопротивление теплопередаче, м2 °C/Вт

2.1 До изм. 3, 4
- из условия энергосбережения (2-й этап)
Кроме того, применение и расположение эффективных теплоизоляционных материалов (например, пенополистирол, минерало- и стекловатные изделия) в многослойной конструкции наружной стены с повышенным сопротивлением теплопередаче позволит уменьшить толщину основного конструктивного слоя до минимальной, исходя из необходимости обеспечения прочностных требований, а также улучшить его условия эксплуатации, увеличить срок службы при расположении утеплителя с наружной стороны. Например, обычную кирпичную стену толщиной в 2-2,5 кирпича с применением теплоизоляции можно уменьшить до 1-1,5 кирпича.

Строительство новых и приобретение построенных коттеджей, загородных домов с учетом перечисленных и других возможных ошибок позволит избавить мечтающих жить в улучшенных условиях от многих неприятностей в дальнейшем.

Ошибки можно исключить или свести к минимуму, если архитектурно-строительную часть проекта жилого дома разрабатывать с учетом основных исходных данных, технических решений и требований и совместно со специалистами по теплоснабжению, отоплению и вентиляции, водоснабжению и водоотведению, электроснабжению, газоснабжению.

Связанные записи

• Нет связанных записей.

12.1 Общие требования к конструкции

12.1.1 В домах данной конструктивной системы могут устраиваться деревянные внутренние и наружные лестницы и пандусы. Наружные лестницы и пандусы могут быть и бетонными. Внутренние лестницы могут быть открытыми или располагаться в лестничной клетке.

12.1.2 В доме или жилом блоке высотой три надземных этажа эвакуационная внутренняя лестница, как правило, должна располагаться в лестничной клетке. Допускается устройство открытой лестницы, если конструкции ограждений помещения, в котором эта лестница размещается, имеют предел огнестойкости не ниже REI 45 и класс пожарной опасности не ниже КI, благодаря чему это помещение может рассматриваться как лестничная клетка, соответствующая требованиям, установленным в СНиП 21-01 для обычных лестничных клеток типов Л1 и Л2. Такое помещение с открытой лестницей может включать вестибюль, прихожую или общую комнату (на уровне этажа с эвакуационным выходом из дома) и поэтажные холлы.

Требования к ограждающим конструкциям с нормируемыми пожарно-техническими характеристиками - см. разделы 6 и 7 настоящего Свода правил.

12.1.3 Внутренняя открытая лестница может рассматриваться как эвакуационная:

в двухэтажном доме, в том числе с одним подземным этажом - без ограничений;

в трехэтажном доме - при ограничениях, установленных 6.8 СНиП 31-02.

12.2 Размеры лестниц и пандусов

12.2.1 Внутренние лестницы

12.2.1.1 По крайней мере одна лестница между каждым уровнем перекрытия в жилом блоке должна иметь ширину не менее 900 мм.

12.2.1.2 Уклон лестниц рекомендуется принимать не более 1:1,25.

12.2.1.3 Высота в свету, замеренная по вертикали между выступом ступеней и низом вышерасположенных элементов, должна составлять не менее 1,95 м.

12.2.1.4 Высота и ширина ступеней лестниц и глубина проступей должны соответствовать пределам, указанным в таблице 12.1.

Ступени должны иметь одинаковую высоту, а проступи - одинаковую ширину в любом одном лестничном марше.

Закругленные или скошенные края ступеней не должны уменьшать глубину проступи более чем на 15 мм.

12.2.1.5 Количество ступеней в одном лестничном марше не должно превышать 18.

12.2.2 Лестничные площадки и площадки перед лестницами

12.2.2.1 Лестничные площадки на внутренних лестницах следует предусматривать в случаях, когда к лестнице примыкает дверной проем, а также в случаях, когда устраивается промежуточная площадка для облегчения подъема по лестнице или для изменения направления движения по лестнице.

12.2.2.2 Ширина и длина лестничных площадок должна быть не менее ширины лестницы.

12.2.2.3 Ширина дверного проема, выходящего на площадку внутренней лестницы, не должна превышать ее ширину, при этом, если дверь открывается в сторону лестницы, полная дуга поворота дверного полотна должна вписываться в размеры лестничной площадки.

12.2.2.4 В случаях, когда вверху или внизу лестницы в непосредственной близости к ней располагается дверной проем, перед входом на лестницу должна предусматриваться площадка, размеры которой должны назначаться аналогично размерам лестничных площадок.

12.2.2.5 На верху всех наружных лестниц следует предусматривать площадки, ширина которых не должна быть менее ширины открывающихся на них входных дверей.

12.2.3 Криволинейные лестницы и забежные ступени

12.2.3.1 В криволинейных лестницах ширина проступи в середине ступени должна быть не менее 200 мм, а в узкой части - не менее 150 мм.

12.2.3.2 В лестнице с забежными ступенями (ступени, которые сходятся в центральной точке) между уровнями смежных перекрытий допускается только один поворот с использованием забежных ступеней.

12.2.3.3 Участок лестницы с забежными ступенями не должен иметь угол поворота более 90°, а угол между отдельными забежными ступенями должен составлять не менее 30°. Поэтому разрешается использовать не более трех забежных ступеней (рисунок 12.1).

12.2.4 Пандусы

12.2.4.1 Уклон пандуса, устроенного внутри дома, не должен превышать 1:10, устроенного снаружи - 1:12.

12.2.4.2 Ширина внутреннего пандуса должна быть не менее ширины примыкающих коридоров лестниц и дверных проемов, а наружного - 1 м.

12.2.4.3 В местах примыкания стеновых проемов к боковой стороне пандуса необходимо предусматривать площадки с шириной, равной ширине пандуса, и длиной, превышающей ширину проема на 300 мм с каждой его стороны.

12.2.4.4 В местах примыкания стеновых проемов к торцам пандуса необходимо предусматривать площадки с шириной, равной ширине пандуса, и длиной не менее 900 мм

12.3 Конструкция лестниц

12.3.1 Наружные бетонные лестницы

12.3.1.1 Наружная бетонная лестница с более чем двумя подступенками и двумя проступями может опираться на:

кирпичные или бетонные стены;

простенки с поперечным сечением не менее 150 мм;

выступающие из фундаментной стены дома консоли.

12.3.1.2 При опирании лестницы на консоли необходимы меры предосторожности во время засыпки и выравнивания для предотвращения повреждения лестницы в результате замерзания и вспучивания грунта.

12.3.1.3 Глубина заложения фундаментов под наружные бетонные лестницы должна соответствовать требованиям раздела 5 настоящего Свода правил.

12.3.1.4 Консольные бетонные ступени должны крепиться анкерами к бетонным фундаментным стенам толщиной не менее 200 мм.

12.3.2 Деревянные лестницы

12.3.2.1 Деревянные ступени наружных лестниц не должны непосредственно соприкасаться с грунтом, если они не обработаны соответствующим образом антисептиком для древесины.

12.3.2.2 Косоуры и тетивы деревянных лестниц должны:

а) иметь общую высоту сечения не менее 235 мм, а в местах врезки для опирания проступи - не менее 90 мм;

б) опираться и крепиться сверху и снизу лестницы;

в) иметь минимальную толщину не менее 25 мм, если вдоль их длины предусмотрена опора, и 38 мм, если она не предусмотрена;

г) располагаться на расстоянии друг от друга не более 900 мм.

В случае опирания проступей на подступенки расстояние между тетивами или косоурами лестницы может быть увеличено до 1200 мм.

12.3.2.3 Проступи из пиломатериалов для ступеней лестниц должны иметь толщину не менее 25 мм. При отсутствии подступенков (лестницы со сквозными ступенями) и при расстоянии между косоурами более 750 мм проступи должны иметь толщину не менее 38 мм.

12.3.2.4 Облицовку проступей и лестничных площадок внутренних лестниц (кроме лестниц, ведущих в цокольные этажи, где облицовка не требуется) рекомендуется выполнять из древесины лиственных или хвойных пород, распиленной радиально, или другого нескользкого облицовочного материала.

12.3.2.5 Проем для лестницы в перекрытии должен устраиваться с соблюдением правил, установленных в 6.2.11. Сдвоенная балка по краю проема выполняет функции противопожарной преграды для распространения огня в пространстве под лестницей (рисунок 12.2).

Рисунок 12.2 - Противопожарная преграда в лестничном проеме

12.4 Ограждения

12.4.1 Каждая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 600 мм и более от смежной горизонтальной поверхности, в том числе поверхность наружных лестничных площадок, антресолей, балконов, галерей и террас, должна иметь ограждения со всех сторон, не защищенных примыкающей стеной или перегородкой.

Ограждениями должны быть защищены также:

- каждая наружная лестница с более чем тремя ступенями и каждый пандус, если разница в высоте между смежными уровнями грунта и верхней площадкой лестницы или пандуса превышает 600 мм;

- лестничные марши внутренней лестницы, имеющей три и более ступеней, лестничные площадки и границы перекрытия вокруг лестничного проема.

12.4.2 Ограждения лоджий, террас, балконов и площадок наружных лестниц должны иметь высоту не менее 900 мм, если поверхность пола, защищенная ограждением, расположена на высоте не более 1,8 м над уровнем грунта, и не менее 1070 мм в остальных случаях.

Ограждения наружных лестниц должны иметь высоту не менее 900 мм.

12.4.3 Все ограждения внутри дома должны иметь высоту не менее 900 мм.

12.4.4 Размер любого проема в ограждении лестницы должен быть не более 100 мм. Размеры, превышающие 100 мм, могут допускаться в ограждениях, если можно доказать, что местонахождение и размер проема не представляют опасности, т.е. ограничение размера проема не требуется.

12.4.5 В ограждениях не должно быть элементов, позволяющих залезать по ограждению вверх.

12.4.6 Стекло, применяемое в ограждениях, должно быть безопасным (закаленным, многослойным или армированным).

12.5 Перила на ограждениях и поручни

12.5.1 Перила или поручни должны предусматриваться:

- по крайней мере с одной стороны лестниц шириной менее 1100 мм;

- с двух сторон лестниц шириной 1100 мм и более;

- с двух сторон криволинейных лестниц.

Поручни не требуются для внутренних лестниц, имеющих не более двух ступеней, и для наружных лестниц, имеющих не более трех ступеней (если не предусмотрено передвижение по ним инвалидов и престарелых).

Только один поручень требуется для наружных лестниц, имеющих более трех ступеней.

12.5.2 По крайней мере один поручень или перила на ограждениях должны быть непрерывными по всей длине лестницы, за исключением случаев, когда они прерываются дверными проемами или декоративными опорными стойками, устраиваемыми у лестничных площадок и в местах смены направления движения.

Перила на концах ограждения должны выступать не более чем на 30 см.

12.5.3 Высота расположения поручней и перил на ограждениях лестниц и пандусов должна быть не менее 800 мм и не более 1000 мм от уровня лестницы (пандуса).

В ограждении лестничных площадок допускается размещение перил на высоте не более 1100 мм.

В дополнение к перилам и поручням, устанавливаемым на указанной высоте, могут устанавливаться вторые поручни для детей, а на пандусах - и для инвалидов на креслах-колясках.

12.5.4 Перила и поручни должны устраиваться так, чтобы на них можно было постоянно опираться по всей их длине и чтобы на них или над ними не было препятствий, заставляющих отрывать руку, за исключением случаев, когда перила прерываются декоративными опорными стойками. Между каждым поручнем и стеной, к которой он прикрепляется, необходимо предусмотреть просвет шириной не менее 40 мм.

12.5.5 Перила и поручни, другие конструкции ограждений не должны сокращать более чем на 100 мм требуемую ширину лестничного марша.

12.5.6 Перила должны прикрепляться к конструкциям ограждения, а поручни - к стене или перегородке в точках, расположенных на расстоянии не более 1,2 м друг от друга.

Перила в каждой точке должны крепиться не менее чем двумя шурупами, длина которых должна быть такой, чтобы они проникали в ограждение не менее чем на 30 мм.

Связанные записи

• Нет связанных записей.

В домах с рублеными бревенчатыми или брусчатыми стенами, подвергающимися осадке, в местах примыкания тетив к площадочным балкам оставляют специальные зазоры, благодаря которым лестница принимает при осадке стен правильное положение. Лестница по ширине может быть 80-90 см. При высоте этажа от пола первого этажа до пола второго этажа в 3 м лестница будет иметь 18 ступеней и длину марша 3,75 м.

Связанные записи

• Нет связанных записей.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Будущие владельцы загородного дома или двухэтажной квартиры рано или поздно задаются вопросом: когда проектировать лестницу? И, к сожалению, очень часто довольствуются схематичным наброском в общем плане, оставляя детальную разработку лестничной конструкции на завершающий этап строительства. Такой подход неэффективен, поскольку приводит к множеству “строительных” ошибок. Ошибка первая: неправильно спланированное пространство. Дом уже почти готов, да вот беда - ни одна конструкция, которая вам нравится, не может быть вписана в существующие размеры проема. Вы ругаете специалиста, а он упрямо утверждает, что к вашим размерам невозможно подобрать грамотного соотношения ширины проступи и высоты подступенка. Это действительно одна из самых важных величин в лестничном деле - именно от нее зависит, насколько удобным будет перемещение по этажам жилища.

Ошибка вторая: планирование конструкции лестницы без учета особенностей материала стен, к которым осуществляется крепление. Лестницы можно крепить только к прочным, как правило, несущим стенам (из бетона, толстого бруса, кирпича толщиной более 25 см) и ни в коем случае - к гипсокартонным, асбестоцементным стенам толщиной в полкирпича - то есть “декоративным” перегородкам.

Ошибка третья: размещение отопительных приборов непосредственно под лестницей. Особенно это опасно для деревянных конструкций. Определить оптимальное расстояние между деревом и отопительными приборами можно практическим способом: проверьте поверхности вблизи прибора на ощупь и убедитесь, что они не нагреваются. Заранее продумайте расположение электропроводки, трубопроводов, отопления и окон по отношению к лестничной конструкции. Если вы дорожите пространством, постарайтесь с умом использовать уголок под лестницей - постройте здесь гардероб или книжные
В условиях дождливого климата (например, в Центральной полосе России со свойственной ей затяжной осенью) избегайте расположения лестниц в северных и северо-восточных углах дома, поскольку стены здесь более влажные. И бетон, и кирпич, пусть и в небольших количествах, все же впитывают влагу, способствуя тем самым созданию отдельной зоны микроклимата даже в пределах одного жилища. Если же архитектурный план не позволяет избежать северного угла, постарайтесь “оторвать” лестничную конструкцию от стены или обеспечить постоянный поток сухого воздуха между лестницей и стеной (например, установите тепловой конвектор). Имейте в виду, что не каждый архитектор является специалистом по проектированию лестниц - вполне возможно, вам придется пригласить еще одного мастера.

При постройке деревянного дома необходимо также помнить об усадке здания, которая продолжается в течение нескольких месяцев и даже лет, а также о возможных движениях грунтов - например глиняных и суглинков. Опорные столбы в лестничном сооружении должны иметь компенсационную конструкцию типа “телескоп”, при необходимости высота такой лестницы регулируется. Это только один из вариантов, специалисты же в каждом конкретном случае предложат вам наиболее правильное решение. Не рекомендуется возводить лестницы в совсем “свежем” доме - с момента установки сруба должен пройти, как минимум, год.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Производство лестницы занимает довольно много времени: с начала проектирования до поставки готовых деталей проходит от одного до трех месяцев. В какую фирму обратиться - вопрос, решаемый совместно с архитектором. На российском рынке представлено довольно большое количество производителей, как отечественных, так и зарубежных.

Из зарубежных наиболее популярны итальянские фирмы ALBINI & FONTANOT, ALFA SCALA, MARRETTI, CAST, INTERSCALA, LINEA SCALE, NELUR, RINTAL, T.A.I.L., немецкая KENNGOTT TREPPEN, недавно появилась французская LAPEYRE. Все они производят лестницы различных конструкций (маршевые, винтовые) и выполняют их из самых разнообразных материалов - дерева, металла, стекла, камня. Лестницы зарубежных фирм заказывают через дилеров, которые оказывают услуги по проектированию, подбору конкретной модели по каталогам, оформлению заказа, доставке в Россию готовых элементов и, наконец, установке. Таким образом, они являются своего рода “сопроизводителями” (”АКАДЕМИЯ ИНТЕРЬЕРА”, “ЕВРОСТРОЙСЕРВИС-К”, “ЛЕСТНИЦЫ САВЭКС” и др.). Выбирая по каталогу “готовую” модель, вы выбираете, прежде всего, тип, конструкцию и дизайн. Размеры определяются при проектировании. Вся эта информация поступает к производителю, и он изготавливает лестницу, исходя из выбранной вами модели и определенных вами размеров. Поэтому в каком-то смысле каждая лестница уникальна.

Из российских компаний наиболее крупными производителями являются “ДОП №1″, “КАРЭКС СТИЛЬ”, “КЛЕН ЛЕСТ”, “ЛЕСТВИЦА”, “СМ КВАДРАТ”, опытный завод МНПО “ТЕМП”. Существует также довольно большое количество фирм, специализирующихся на поставке лестниц или их частей из одного определенного материала (так, “КАВКАЗСКИЙ ЛЕС” поставляет деревянные комплектующие, “БЕЛЫЙ КАМЕНЬ” - ступени из мрамора и гранита, а компания “БАГ” производит ступени и ограждения из многослойного стекла и нержавеющей стали).

КОНСТРУКЦИЯ

Существует несколько классификаций лестничных конструкций. В этой статье мы будем придерживаться самой простой из них, согласно которой лестницы можно разделить на маршевые и винтовые.

Маршевая лестница состоит из одного или нескольких пролетов, соединенных между собой промежуточными площадками. Количество ступеней в одном пролете колеблется от 3 до 18 штук (согласно нормам СниП 2.08.01-89* “Жилые здания”). Маршевая лестница бывает как прямой (самая простая конструкция - прямая лестница, состоящая из одного пролета), так и поворотной. Теоретически марши могут располагаться под любым углом относительно друг друга и даже быть криволинейными, но на практике чаще всего встречаются конструкции с поворотом на 90 и 180°. Последние при той же высоте ступеней занимают меньше пространства, хотя и менее удобны для переноса мебели. Другой вид конструкции - распашная: первые один-два марша ведут к площадке, от которой в противоположные стороны расходятся два других марша. Это самая парадная лестница, ее часто украшают скульптурами, и она может служить даже главным элементом интерьера. Передвижение по распашной лестнице - целая церемония.

Конструкция винтовой лестницы включает вертикальный опорный стержень и расположенные вокруг него по спирали забежные ступени. В большинстве случаев опорный столб имеет сложную составную конструкцию: внутренний стержень и насаженные на него “стаканы”, между которыми с помощью специальных втулок и колец зажимаются ступени. Некоторые российские фирмы предлагают конструкции, в которых ступени крепятся к опорному столбу с помощью кронштейнов. Такие лестницы неудобны в эксплуатации: они гремят при ходьбе, ступени и опорный столб деформируются.

Минимальный диаметр винтовой лестницы - 110 см, а наиболее удобный - 150 см и более. Угол подъема может достигать 55-60°. Винтовые лестницы не особенно удобны для перемещения людей, для транспортировки мебели (случалось, что хозяевам приходилось доставлять мебель на второй этаж через окна или разбирать всю конструкцию лестницы и транспортировать мебель сквозь проем). Винтовые конструкции иногда не имеют основного опорного столба - некоторые специалисты выделяют их в отдельную группу круговых лестниц.

Мода на лестницы отличается удивительным разнообразием. По мнению специалистов всех практикующих в этой области фирм, самые популярные конструкции - маршевые деревянные и маршевые, сочетающие дерево и металл. Маршевые лестницы действительно намного удобнее винтовых. Передвижение по последним особенно затруднительно для маленьких детей, пожилых людей, инвалидов. Винтовые лестницы обычно устанавливаются как второстепенные (например, как отдельный подъем в спальню, кабинет или гардеробную) или в случае больших проблем с площадью.

АНАТОМИЯ ЛЕСТНИЦЫ

Всякая лестница состоит из основания (косоур, тетива, больцы или опорный столб) и ступеней (открытых или с подступенком). Дополнительными элементами считаются площадки между маршами, перила и декоративные элементы - балясины, скульптура, а также встроенная подсветка. Заказчик обычно выбирает лестницу, исходя из ее внешнего вида и соответствия общему архитектурному стилю интерьера, и не вдается в технические тонкости, полагаясь на профессионалов. Хотя, листая каталоги, вы, вполне возможно, столкнетесь и с более специальными терминами и профессиональной информацией.

Косоур - это наклонная несущая балка, на которую опираются ступени лестничного марша. В зависимости от конструкции, лестница может иметь один или два косоура.

Тетива - также наклонная несущая конструкция лестницы, но ступени “врезаются” во внутренние стороны тетивы.

Больц - стальной элемент, соединяющий ступени между собой. Лестница на больцах, наверное, самая “легкая” из всех по своему внешнему виду. Ее ступени одним торцом крепятся к стене.

Опорная труба - центральный столб, вокруг которого закручивается винтовая лестница.

Проступь - горизонтальная часть ступени.

Подступенок - вертикальная часть ступени, закрывающая зазор между соседними проступями и придающая лестнице дополнительную жесткость. В некоторых конструкциях отсутствует.

Забежные ступени - такие, у которых нормальная ширина соблюдается лишь в средней линии марша. Внутренний край у них уже, а наружный шире.

Балюстрада - ограждение лестничной площадки или балкона над лестницей. Как правило, имеет круглую форму.

Балясины - декоративные детали ограждения, несут на себе перила.

МАТЕРИАЛ, МОНТАЖ, УХОД

Основа лестничной конструкции может быть бетонной, железобетонной, металлической или деревянной. В зависимости от этого лестница будет называться бетонной, металлической или деревянной (исключением являются каменные и стеклянные конструкции - они получили свое наименование по материалу ступеней). Распространены также комбинированные конструкции - “металл-дерево”, “металл-стекло”, керамогранитные с железобетонным косоуром и др. Из всех материалов дерево считается самым теплым, приятным и доступным материалом. Лестницы из стекла или чистого металла - по-прежнему большая редкость и экзотика.

В зависимости от конструкции здания железобетонные плиты перекрытия могут выдерживать нагрузку 500-1000 кг/м2. Обычно этого достаточно для установки тяжелой лестницы из камня или стекла (массой до 500 кг). Большинство же деревянных и металлических конструкций имеют массу от 150 до 350 кг. В деревянном доме (здесь полы должны выдерживать нагрузку не менее 250 кг/м2) в месте расположения лестницы полы укрепляются дополнительными балками. Еще на этапе планирования следует учитывать состояние перекрытия в местах крепления лестницы: возможно, строителям придется создавать дополнительную опорную конструкцию, которая распределит нагрузку на большую площадь. Выбор опорных точек для лестничной конструкции зависит от конфигурации конкретной модели. Так, прямая маршевая конструкция обычно крепится к перекрытию и опирается на пол. Маршевая лестница с одним поворотом потребует дополнительного крепления к стене, с двумя поворотами - крепления к полу, к перекрытию, к стене и опоры на вертикальный столб. В сложных конструкциях с большим количеством поворотов используется также сквозное крепление косоуров, тетив или ступеней к стене. Металлические косоуры крепятся к закладным элементам с помощью анкерных болтов, а деревянные - с помощью болтов-шурупов. На внешней поверхности места расположения анкеров и болтов маскируются декоративными заглушками.

Самую большую нагрузку создают винтовые лестницы: площадь их соприкосновения с полом и перекрытием невелика. Во избежание проблем с перенагрузкой в деревянных домах специалисты стараются разместить опорный столб винтовой лестницы над балкой или в непосредственной близости от нее.

В зависимости от выбранной конструкции, монтаж будет производиться на разных этапах строительства. Так, железобетонный косоур отливается на стадии проведения основных строительных работ. Металлические и деревянные косоуры и закладные элементы лестниц устанавливают на финальной стадии строительства, перед началом отделочных работ. Оставшиеся элементы (ступени, балясины и т. д.) устанавливают только после полного высыхания краски. Правда, некоторые фирмы предпочитают вести монтаж лестницы после проведения отделочных работ. Преимущество такого решения - защита лестницы от воздействия остаточной влаги и стопроцентная защита дорогой конструкции от случайного попадания краски или эмали. Сложность же заключается в том, что закладные элементы потребуется крепить с высокой точностью, дабы не повредить отделку стен, потолков и пола.

Каждый из материалов, используемых в производстве по-своему капризен и требует индивидуального ухода.

Дерево - наиболее распространенный материал для создания лестницы любой конструкции. Причем применяются самые разнообразные породы - как мягкие (сосна, ель, кедр, пихта) и полутвердые (береза, клен), так и твердые (дуб, бук, ясень). Особенно популярными сегодня являются сосна (как самый доступный по стоимости материал), бук и дуб. Экзотическими для лестничных конструкций считаются вишня, орех, кипарис, ироко, тик, могано и другие породы красного дерева. Независимо от выбранной породы дерева, все элементы (ступени, тетива, поручни, подступенки) должны быть клееными, поскольку монолитная древесина очень быстро растрескивается и деформируется. Допустимая влажность высушенной древесины для лестничных конструкций составляет 8-12% - в бытовых условиях измерить ее поможет специальный прибор влагомер. Все комплектующие рекомендуется покупать в одном месте, где они подобраны по декоративным свойствам (тон, рисунок) и прошли одинаковую обработку. В несущих конструкциях не рекомендуется сочетать породы с разным коэффициентом теплового расширения волокна - через некоторое время лестница “раздуется” или “поплывет”.

Деревянные лестницы проходят обработку морилкой и лаком. Это может быть как бесцветный лак, так и различные цветные тонирующие лаки, эмали и краски. Процедуру окраски проводят до начала сборки конструкции. Сохранять или нет естественный цвет дерева, зависит от вашего вкуса. Многие предпочитают тонировать древесину, добиваясь ее максимального соответствия цвету дверей, паркета или даже оконных рам. Любителям единообразия следует помнить, что лак стирается. Восстановить первоначальный внешний вид цветного лака будет непросто - при повторном нанесении он растворяет предыдущие слои, и равномерной окраски без вмешательства реставраторов вы не добьетесь. Если же дерево изначально покрывалось бесцветным лаком, проблема повторного покрытия решается самим хозяином в домашних условиях.

Даже клееное дерево склонно к растрескиванию, особенно вследствие перепадов температуры. Поэтому фирмы-производители гарантируют нормальную службу деревянной лестницы только при определенных условиях ее эксплуатации. В помещении должна поддерживаться температура воздуха 20-22°С и относительная влажность 60-70%. В очень сухую погоду рекомендуется пользоваться увлажнителями. В качестве увлажнителей можно применять не только специализированные приборы, но и различные тенелюбивые растения (например, “плачущие” лианы), а также фонтанчики, установленные прямо под лестницей. Лестницы должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей, находиться на достаточном расстоянии от отопительных приборов. Необходимо также исключить вероятность попадания на части конструкции воды в случае выхода из строя системы водоснабжения. Эти требования, к сожалению, не выполняются почти в 80% случаев эксплуатации деревянных лестниц. Прежде всего, речь идет о так называемых “малобюджетных” лестницах, расположенных в дачных домах, которые не отапливаются в зимний период. Но и результат соответствующий: лестница скрипит, рассыхается, в ней появляются зазоры.

Второй минус деревянной лестницы - ее высокая пожароопасность. Поэтому в домах высотой более двух этажей единственная в доме лестница обязательно должна иметь металлический косоур и металлические же подложки ступеней, покрытые огнестойкой краской (например, UNITERM).

Деревянные лестницы, как и деревянные дома, имеют период усадки в несколько месяцев - возможно, после этого вам придется отрегулировать крепежные винты. Комплектующие для деревянных лестниц поставляют российские фирмы “АРБОЛЬ”, “КАВКАЗСКИЙ ЛЕС”, “КАНАДСКИЙ КЕДР”, “ПРАКТИКА”.

Натуральный камень. При работе с ним просто необходимо хорошее чувство меры, ведь громоздкая каменная лестница грозит превратить ваш дом в железнодорожный вокзал или декорации к фильму о новых русских. Не стоит сооружать из камня всю конструкцию - достаточно ограничиться ступенями и отдельными декоративными элементами. Каркас конструкции чаще всего выполняется из металла, бетона или железобетона, перила обычно металлические.

Рекомендуется использовать камень, добытый в карьере путем высверливания, а не взрывным способом (возникшие от взрыва внутренние трещинки, скорее всего, проявят себя в процессе эксплуатации). Из всех пород наибольшее распространение получили гранит и мрамор, причем последний заметно капризнее. Мрамор легко царапается, впитывает различные кислоты (пролитая чашечка кофе или чая повлечет за собой весьма неприятные последствия). Для укладки мрамора не стоит применять обычный цементный раствор или клей для керамической плитки - через некоторое время на поверхности камня появятся неустранимые пятна. Российский рынок предлагает специальные клеевые составы и штукатурки фирм AKEMI (Германия), BELLINZONI (Италия), LITHOFIN (Германия). Эти же фирмы производят и различные мастики по уходу за камнем - как мрамором, так и гранитом.

При обустройстве лестниц предпочтение лучше отдавать шлифованным поверхностям, поскольку на полированном камне очень легко поскользнуться. Для дополнительной защиты от падений центральную часть ступеней накрывают специальными противоскользящими ковриками (например, фирмы SURE STEP). Они могут выполняться из различных материалов: сизаля, натуральной шерсти, полипропилена, полиамида или резины. Такие коврики с одной стороны обычно самоклеящиеся, благодаря чему и фиксируются на ступени, а при необходимости легко заменяются. Второй вариант, позволяющий обезопасить каменную лестницу и при этом не замаскировать всю красоту натурального материала, - противоскользящие полосы, которые нарезаются или напыляются по внешнему краю ступени. На ощупь этот край становится немного шершавым.

На российском рынке каменные ступени в качестве самостоятельного товара (плиты различной толщины) предлагают такие производители, как “АЛЬПАРИ СТК”, “БЕЛЫЙ КАМЕНЬ”, “ГРАНУЛ”, ассоциация “САРДИС”. Но многие фирмы, специализирующиеся на лестницах, поставляют каменные ступени в комплекте.

Керамика. Одно из возможных решений для желающих оформить полы и лестничные ступени в едином стиле - их облицовка керамическими плитами или керамогранитом. В отличие от натурального камня, это более прочные материалы, устойчивые к химическому воздействию и истиранию.

Большинство производителей напольной плитки - как российских, так и зарубежных - предлагают изделия размером 30 × 30, 20 × 20 и 15 × 30 см. Такие элементы удобны, в том числе для оформления лестничных ступеней. Лучше выбирать противоскользящую плитку. Любители теплого пола имеют возможность снабдить “керамическую” лестницу подогревом.

Металл - самый прочный материал для лестниц. Ступени, подвергающиеся наиболее жесткой эксплуатации, изготавливаются из стали (профилированный прокат) и чугуна (фасонное литье). Ограждения из металла зачастую используются как элемент лестницы из дерева, камня, керамики или стекла. Основные варианты ограждений - это ковка из черного металла, гнутый полированный профиль или труба из нержавеющей стали или латуни. Более редкие и дорогостоящие варианты - литье из цветных металлов, а также сочетания “металл-стекло”, “металл-керамика”. Самые дешевые ограждения - арматурный прокат, пруток, сетка. Фирм, занимающихся художественной обработкой металла, множество, большинство из них предлагают и ограждения для лестниц (”ПАРАВОЗЪ”, “СВАРОГ АРТ”, “ФАБРИКА НЕМЕЦКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ”, “РУССКАЯ КОВКА”, “КРИСТАЛЛ СК”).

Стекло. Это самый нетрадиционный, авангардный материал для оформления лестницы. Для изготовления лестничных ступеней применяется стекло, изготовленное по технологии многослойной склейки (”триплекс”). Два или более слоев стекла соединяются между собой полимерным материалом (это может быть жидкий полимер с последующим облучением ультрафиолетом или полимерная пленка, проложенная между слоями, с последующим нагреванием в специальных печах). Промежуточный слой полимера является армирующим элементом и придает конструкции особую прочность, а также не позволяет осколкам стекла рассыпаться от удара. Для производства цветного стекла в жидкий полимер привносятся колерующие добавки. Масса одной ступени составляет 15 кг и более (при размере 1000 × 350 × 28 мм). Для безопасности передвижения на стеклянные ступени рекомендуется класть противоскользящие ковровые покрытия, монтировать вставки из резины или любых других нескользящих материалов. Кроме того, защитные коврики уберегут стекло от царапин. Стоимость лестницы очень высока и практически не зависит от выбранной вами конструкции - настолько дорогими являются сами стеклянные ступени (от $ 500 за штуку). Производством стеклянных ступеней занимаются российские фирмы “САН-МАСТЕР” и “БАГ”.

Связанные записи

• Нет связанных записей.

Для того, чтобы лестница была удобной, ширина ступени и ее высота (проступь) в сумме должны составлять 45 см. (S+h=45 см., например: S=33, h=12; S=30, h=15; S=25, h=20). Для входных и межэтажных лестниц желательно выбирать ступени и проступи размером S=33, h=12 или S=30, h=15. Для продления срока жизни наружной лестницы ее следует располагать под крышей (козырьком) и желательно изготавливать из камня (кирпича). Приведем наиболее простую конструкцию такой лестницы.

Внутриквартирные межэтажные лестницы традиционно изготавливаются из дерева. Поскольку нагрузки на них достаточно велики, лучшим материалом для лестниц служит дерево твердых пород: лиственница, дуб и т.п. Сделать надежную, красивую и не скрипящую лестницу - задача весьма сложная, доверять ее решение следует только опытному мастеру. Поэтому здесь мы не будем детально описывать конструкции лестниц, наша задача помочь застройщику выбрать оптимальный тип лестницы для своего дома.

Первый вопрос, где расположить межэтажную лестницу. Лестница занимает довольно значительную площадь (3 - 6 м2 и более), она привлекает к себе внимание и может стать украшением дома, узловой точкой интерьера. Последнее возможно, если лестница расположена в “общей” комнате или в большой “прихожей - гостиной”. Однако это допустимо только в тех случаях, когда постоянно отапливаются помещения и первого и второго этажа (мансарды). Если необходимо предусмотреть отключение отопления в мансарде, лестницу, ведущую на нее, приходится размещать в “холодном” помещении: на веранде или в специальной лестничной клетке.

Второй вопрос, какой тип лестницы использовать. На рисунке приведены наиболее часто встречающиеся виды лестниц: одномаршевая, простая и с винтовыми ступенями снизу и сверху; двух маршевая, прямая и угловая; винтовая и гибрид винтовой с угловой. “Стены” вокруг лестниц показывают минимальный размер помещения, в которое лестницы того или иного типа можно установить. Указанные на рисунке размеры рассчитаны для комфортабельных лестниц шириной 1 м, и со ступеньками S=30 и h=15 см. Ширина площадки двух маршевой лестницы должна быть та же, что и ширина лестницы. В приведенной ниже таблице указана площадь, необходимая для установки лестниц различного типа, комфортабельных (S=30 и h=15 см.) и упрощенных (S=25 и h=20 см. при ширине 0,8 м.). По упрощенным лестницам пожилым людям и детям ходить будет трудно.
Наибольшие сложности возникают с размещением простой одномаршевой лестницы, так как для ее установки необходимо помещение большой длинны. Далее в таблице типы лестниц расположены в порядке убывания размера помещения, необходимого для их установки и, одновременно, в порядке возрастания сложности изготовления. Видно, что одномаршевые лестницы занимают меньшую площадь, чем двух маршевые, но нуждаются в более длинном помещении. Самой компактной является винтовая лестница, однако она имеет самую сложную конструкцию и в наименьшей степени пригодна для переноски мебели.

Необходимо отметить, что межэтажная лестница любого типа должна иметь врезанные в тетиву ступени, на накладках (прибоинах) ступени держатся не надежно, быстро начинают скрипеть и шататься.

Лестницы, ведущие на чердак и в погреб можно сделать более компактными, чем “упрощенные”, использовав асимметричные ступени. S широкой части ступени - 25 см, узкой - 12, h=20 см., наклон - 600. Ходить по такой лестнице не слишком удобно, например, на ту, что приведена на рисунке, подниматься можно только с правой ноги. Однако такая лестница займет не более 1,5 м2. Чердачную лестницу можно сделать складной, убирающейся в чердачный люк.

Связанные записи

• Нет связанных записей.

Материал для лестницы.
Классическими материалами для ступеней являются дерево (дуб лучше всего) и камень, ограждение чаще всего каменное, деревянное, металлическое или комбинированное. В последнее время в продаже появились керамические ступени для облицовки монолитных лестниц. В любом случае качество лестницы зависит от качества применяемых материалов. Поэтому, кроме их стоимости, следует обратить внимание и на некоторые очень важные детали. Деревянные ступени должны быть склеены из нескольких брусков, уложенных по специальной технологии, исключающей возможность деформации. Естественно, древесина для этого нужна качественная, высушенная современным методом промышленной сушки. Камень для ступеней можно использовать только добытый в карьере не взрывным способом, а с помощью выпиливания блоков, так как возникшие от взрыва трещинки обязательно себя проявят в процессе эксплуатации. Лестничные элементы нужного вам качества необходимо покупать только в специализированных фирмах, занимающихся установкой лестниц из этих элементов. Независимо от того, хотите вы сделать лестницу своими силами или заказываете ее монтаж в этих компаниях. Тем более что все лестничные элементы связаны между собой. Поручень должен подходить к балясине, опорному столбу и т.д. Профессионально изготовленные детали из дерева должны быть склеенными из нескольких слоев древесины во избежание образования трещин и деформаций. Это правило не распространяется только на балясины толщиной до 60 мм. Выбирая материал для лестницы, необходимо сделать рабочие чертежи и полную спецификацию всех деталей, из которых она будет изготовлена.

Из чего состоит лестница.
Необходимый набор для любой лестницы: столбы вначале и в конце каждого марша (если лестница не винтовая), между ними - поручень, под поручнем - балясины (1-2 на ступень), ступени. Если лестница целиком из дерева, то изготовляется “тетива” - основа лестницы. Это длинная клееная доска, на которой закрепляются ступени. Если она не прямая и не сухая - будет скрипеть. Лестница без подступеньков, но на тетиве, называется “сквозной”, и зрительно ее конструкция легкая и прозрачная. Для закрытой лестницы нужны подступеньки. Конфигурация же всех элементов лестницы, возможные дополнения декоративного характера - вопрос эстетических пристрастий заказчика. Жесткость конструкции ограждения обеспечивается за счет прочности креплений опорных столбов (их сечение - 80-120 мм) и поручня между ними. А вот балясины, поскольку они выполняют декоративно-ограждающую функцию, могут иметь любое сечение - от 30 мм до 80 мм, главное, не ставить их слишком редко.

Рекомендации.
Цвет деревянной лестницы, как правило, подбирается под цвет двери, окна и т.д. Его надо выбрать сразу. Если впоследствии цвет перестанет нравиться заказчику, лестницу придется разобрать, смыть с нее краску, отшлифовать, покрасить и смонтировать. По цене это все равно что построить новую. Лучшими покрытиями для деревянных ступеней являются паркетные матовые и полуматовые лаки. Необходимо избегать скользких глянцевых покрытий. Во время монтажа лестницы необходимо учитывать скрытые разводки электрокабеля или других коммуникаций. Чтобы их не повредить, необходимо иметь схему фактической прокладки в стенах и перекрытиях, которую должен предоставить исполнитель работ. Правильная эксплуатация лестницы - это важный аспект, о котором нужно позаботиться. В закрытом помещении, где никто не живет и где влажность падает до 0, дерево сохнет, и лестница приходит в негодность.

Стоимость.
Комплект материала для лестницы стоит от 1000 до 3000 долларов. Лестница под ключ стоит от 3500 долларов. Верхней границы нет.

Заключение.
В России все больше начинают понимать, что в производстве лестниц необходима специализация. Сегодня в этом деле много людей со стороны. Профессиональный уровень пока низок, и лестницы, которые производятся у нас, часто не отвечают требованиям качества. Надо учиться. А лучше - обращаться к специалистам.

Связанные записи

• Нет связанных записей.

От лестницы требуется безопасность, удобство и прочность. При ее выборе и проектировании следует учитывать еще и важную роль в организации структуры и архитектурной композиции. Комфорт дома, интерьер его основных помещений, композиция фасада во многом будут определяться удобством расположения, размером, формой, отделкой лестниц. Все эти соображения следует принять во внимание с самого начала проектирования.
По форме лестница может быть прямолинейной,криволинейной,с поворотом, а также винтовой (ее называют еще веерной).

Какую именно форму выбрать? Это зависит в первую очередь от общего решения жилого помещения, его размеров. Прямолинейные и криволинейные лестницы удобны в больших домах, открытых интерьерных пространствах. На малых площадях удобны винтовые лестницы, хотя применимы они и в двух-трехэтажных домах. Обычно их используют в дополнение к основной лестнице, по которой ходят каждый день. Все большим спросом пользуются лестницы, занимающие минимум пространства благодаря особой форме ступеней и специальной общей конструкции, т.е. самонесущие лестницы, а также лестницы с преимущественным использованием стекла, что зрительно освобождает интерьер и создает впечатление абсолютной легкости и воздушности. Совсем недавно на рынке появилась так называемая “лестница на болтах”. Ступени этой четкой и экономичной конструкции крепятся к навесным балясинам, практически держатся на поручнях. Она не скрипит, почти не занимает места и не затемняет помещения - вот ее главные достоинства.
Лестницы занимают довольно много места, поэтому одна из задач архитектора - сделать их более компактными. Для этого их нередко проектируют без промежуточной площадки для отдыха и с забежными ступенями (они как бы забегают одна под другую).

При планировании лестницы следует учесть и основные параметры ее безопасности и удобства. Максимальным считается наклон лестницы до 45 градусов. Тут следует исходить из принципа “лучше меньше да лучше”. При подъеме человек затрачивает примерно в два раза больше энергии, чем при движении по горизонтали, поэтому, по расчетам специалистов, для сохранения постоянной ритмичности движения по лестнице ее уклон должен быть приблизительно 27 градусов. Ширина ступеньки должна соответствовать 45 размеру ноги, то есть быть не меньше 30 см. В отношении винтовых и полукруглых лестниц существует правило, что минимальная ширина ступеней с узкого конца должна составлять 10 см. Оптимальный угол подъема - 25-35 градусов. Минимальные проемы в перилах - 15 см в домах, где есть маленькие дети, должны быть прочными, их высота обычно составляет 90-110 см. По нормам количество ступеней в одном лестничном марше должно быть не менее 3 и не более 18. Однако на практике встречаются марши с большим их количеством. Для коттеджей, если учесть необходимость экономии места, это вполне приемлемое решение. Ширина лестничных маршей, определяемая расстоянием между перилами или между стеной и перилами, должна быть не менее 900 мм, иначе идущим навстречу друг другу людям будет трудно разойтись. Ширина лестничных площадок должна быть не меньше ширины марша, а основная (этажная) площадка, кроме того, должна быть достаточно просторной для удобного расположения дверей помещений или лифта.Основных элементов “вертикальной дороги” не так много - площадки, лестничные марши и перила. Но благодаря различным технологиям и материалам, а также искусству дизайнера хорошая лестница может стать шедевром искусства. Сегодня употребляются дерево и камень, пластик, стекло, бетон в самых различных сочетаниях и комбинациях. Не поддающийся коррозии металл, мрамор и гранит - материалы прочные и без скрипа, хорошо переносят перепады температур и влажности, но дороговаты, а в зимнее время неудобны из-за того, что холодные. Деревянная лестница более доступна по цене, но часто скрипит и быстрее изнашивается. Ее не рекомендуют ставить в неотапливаемых и влажных помещениях. Но если уж пришлось ставить, то лучше использовать сосну, которая более терпима к повреждениям. Справиться с отрицательным воздействием влаги помогут специальные лаки. В эстетическом смысле деревянная лестница наиболее гармонична в жилище, и хорошо сочетается со всеми другими материалами. При ее изготовлении используется дерево самых разных сортов: сосна, клен, вишня, дуб, бук, граб, ясень, лиственница, экзотические деревья ироко, бубинго, магана. Отечественные производители могут изготовить каркас лестницы стоимостью от 700 до 2000 долларов, а укомплектовать его можно ступенями из гранита, дерева или мрамора. Причем цена каждой ступеньки может доходить до 450 долларов. Ограждения с использованием бронзовых, латунных и других вставок также могут быть различными и по цене: от 30 до 1200 долларов за квадратный метр.

В российских домах самой распространенной остается деревянная лестница. Самое простое, что предлагает рынок - это деревянная лестница с прямыми маршами, повороты которых могут составлять 90 или 180 градусов. Из сосны она стоит около 2 тысяч долларов, такая же из бука - 4 тысячи долларов. Аналоги от итальянской фирмы Alfa Scale и бельгийской Terweduwe обойдутся в два раза дороже. На стоимость лестницы накладывается еще и цена монтажа - 10-30 процентов от цены изделия. Общая стоимость лестниц из ценных пород дерева не должна превысить 7 тысяч долларов. Отдельно определяют стоимость баллюстрады и лестниц с малой крутизной маршей- в них больше ступенек, а значит выше плата. Деревянная лестницы с частично или полностью гнутыми маршами западного производства обойдется в 9 тысяч долларов.

Вы можете приобрести готовую лестницу, а можете заказать ее фирме. От скромной малогабаритной чердачной до высокотехнологичной металлической и эксклюзивной бельгийской - таков выбор лестниц, предлагаемых заказчику. Вам останется только подобрать форму балясин, столбов, поручней так, чтобы ваша лестница стала единственной и неповторимой в своем роде. Но всю свою фантазию в этом вопросе необходимо задействовать еще на стадии планировки жилья. Грамотно установить ее - тоже дело непростое, поэтому лучше пригласить мастеров. Они произведут обмеры, соотнесут с общими пропорциями комнат, смонтируют и установят. Удобная лестница - это лестница, по которой можно ходить, не раздумывая и не вымеривая собственный шаг, ритмично и уверенно.

Связанные записи

• Нет связанных записей.